Сегодня хочу поговорить о том как правильно собрать каркасную стену для дома с постоянным проживанием.
Под словом правильно я имею в виду что стена будет:
- Надежной – выдержит нагрузку от крыши, снега и от другой стены
- Теплой – зимой возле такой каркасной стены будет тепло, а летом не будет жарко
- Хорошо изолированной – не будет пропускать водяные пары из дома внутрь себя, а с улицы не пропустит дождь, ветер и снег.
Содержание статьи:
Порядок сборки каркасной стены
Правильный пирог каркасной стены
Материал для каркасной стены.
Для того чтобы каркасная стена выполняла свою функцию – удерживала крышу, перекрытие и потолок, она должна быть достаточно прочной. Материалом для строительства является доска из ели или сосны 1 или 2 сорта с сечением 50 на 150 мм. Но надо сказать, что это самый распространенный случай, кроме него есть и другие варианты.
Например, недавно мне заказали проект дома в котором основным пиломатериалом для стоек была доска сечением 40 на 150 мм. И если задаться вопросом – Каковы же допустимые размеры досок для каркасных стен? То ответ найдется в СП 31-105-2002.
Минимальный размер сечения досок для наружной стены составляет 38 на 64 мм при шаге стойки 400 мм. При этом не должно быть второго этажа. Если же шаг между стоек принимать 600 мм, то доска уже должна быть не менее 38 на 89 мм в сечении, а высота таких стоек допускается не более 2400 мм.
Согласитесь, довольно странные размеры, такие не пилят на лесопилках в России. У нас обычно используется 40 на 100, 50 на 100, 50 на 150, 50 на 200 мм. И такие доски проще купить.
Дело в том что наш СП создан на основе Канадского документа, а там используются футы и дюймы и соответственно при переводе в миллиметры получились такие странные сечения. Кроме того, в Канаде и США около 90% частного домостроения – это каркасные дома, и чем более тонкие доски используются, тем больше можно построить за меньшие деньги. Одним словом экономят они на всем.
Что касается внутренних стен, то их можно также сделать из доски 50 на 100 для экономии пиломатериала и места в помещении или доски 50 на 150 если такая стена предполагается несущей.
Какую доску использовать – естественной влажности или сушеную. Если у Вас есть возможность купить пиломатериал камерной сушки и нужного сечения – конечно берите его для стройки.
Но надо понимать, что он дороже, чем материал естественной влажности. Если бюджет ограничен, а строить надо, то можно купить пиломатериал на лесопилке, привезти его на участок, разложить так, чтобы он проветривался, организовать навес. И за 2 теплых месяца мы получим вполне годный для стройки материал, влажностью 15-18%.
А строить из сырой доски, по которой если ударить молотком из нее аж брызги летят не стоит. Тут можно столкнуться с усадкой, а значит люфтами в конструкции каркаса, плохой сушкой доски внутри стены и плесенью.
Порядок сборки каркасной стены
Для того чтобы собрать стену правильно давайте изучим её строение. Нижняя и верхняя доска называются соответственно нижняя и верхняя обвязка. Обвязки соединяются стойками, которые передают нагрузку от чердака и кровли на фундамент.
Расстояние между стойками называется «шаг стоек». Шаг стоек определяется по таблице в СП. Принцип простой – если стойки тоньше, то шаг чаще. Но поскольку я, например проектирую дома из доски 15 на 50, то можем смело ставить шаг стоек 590 мм.
Стойка прибивается тремя гвоздями к верхней обвязке и нижней обвязке непосредственно насквозь обвязку (всего 6 гвоздей не менее 90 мм)
Между стойками хорошо встанет лист базальтового утеплителя шириной 600 мм. А если планировался бы утеплитель из Пенопласта шириной 500 мм, то шаг следовало бы сделать 510-520 мм, а щели между утеплителем и стойками заполнить монтажной пеной.
Если мы соберем стену из обвязки нижней, верхней и стоек, то мы увидим, что стена не очень то и устойчива и постоянно стремится завалиться влево или вправо. Чтобы этого не происходило в стойки врезаются укосы под углом 45 градусов из доски сечением не 18 на 88 мм. Хотя обычно используется доска 25 на 100 мм.
Некоторые укосы не врезают в обвязку, но я бы советовал врезать укосы и в обвязку и в стойки, это повышает устойчивость связей в стене. Причем если есть возможность поставить 2 укоса, то лучше их ставить так чтобы они образовывали букву V. Один укос должен пересекать не менее 3-х стоек, хотя это не всегда возможно.
Если обратиться к опыту строительства в США, то они не используют укосов. Этому есть объяснение – все стойки у них связываются с помощью листов ОСП, которые крепятся на гвозди. Листы ОСП выполняют роль диагональных связей. Стены с ними достаточно крепкие и устойчивые.
Когда в стене запланирована дверь или окно, то возникает необходимость усилить стойку и снять нагрузку с дверного и оконного проема. Для этого используется ригель, который передает нагрузку от верхней обвязки на боковые стойки. Ригель делается из тех же досок что и стойки.
Когда каркасные стены соединяются, в месте стыка устанавливается дополнительная стойка в стене, которая поднимается первой. На рисунке эта стойка под буквой А. Эта стойка нужна для того чтобы было к чему крепить внутреннюю обшивку стен.
А способы соединения наружных стен с перегородками показаны на рисунке ниже.
Правильный пирог каркасной стены
В каркасной стене примерно 90-95% объема это утеплитель. И тут у нас возникает один нюанс. Досок сечением 50 на 150 достаточно для того чтобы сделать стену толщиной 150 мм и она прекрасно справится с нагрузкой. Но хватит ли нам утеплителя толщиной 150 мм чтобы не замерзнуть зимой.
И иногда при расчете теплопотерь, оказывается что утеплителя надо больше – 200 или 250 мм. Как быть?
Делаем дополнительное утепление стены снаружи с помощью брусков 50 на 50 мм. Между которыми крепим базальтовый (или другой) утеплитель.
И главное правило каркасной стены: пароизоляция внутри, а ветрозащита снаружи.
Человек выделяет в час примерно 50 грамм влаги. В сутки получается 1,2 литра. А если в доме проживает семья из 4-х человек – уже выходит 4,8 литра. А если к этому прибавить приготовление еды, выйдет более 6 литров в сутки.
Наша задача – не пустить этот пар в стены. Потому что если он туда попадет зимой, превратится в лёд, останется в утеплителе и наш утеплитель потеряет свои свойства, а стойки стен придут в негодность из-за лишней влаги.
В качестве пароизоляции используется пленка которая так и называется – Пароизоляция. Или толстый полиэтилен. Или тонкий пластик – как в Финляндии на некоторых производствах.
Внутри поверх пароизоляции крепится обрешетка из доски 20 на 100 или бруска 40 на 40 (или того что у Вас есть) и на обрешетку крепится внутренняя обшивка. Это может быть листовой материал (ГКЛ, ГВЛ, ОСП, МДФ и т.п.) или вагонка (блок-хаус).
С наружной стороны есть два варианта.
Первый – дом обшит ОСП. Как правило используется толщина 12 мм. Поверх ОСП крепим обрешетку и на нее монтируем отделочный фасадный материал. А ОСП выполняет роль ветрозащиты и по сути нам ветрозащита дополнительная не нужна.
Второй – нам нужно сделать дополнительное утепление снаружи. Тогда между брусками укладываем утеплитель (50 или 100 мм – как надо). Монтируем на эти бруски ветрозащитную пленку. Поверх пленки монтируем обрешетку – 50 мм. Для устройства вентиляционного зазора. И на бруски монтируем Фасадный материал.
Зачем нужен вентзазор. Если в стену каким то образом попадет водяной пар, то мы должны помочь ему покинуть слой утеплителя. Для этого нужен вентзазор, который постоянно омывает воздухом ветрозащитную мембрану. Через мембрану пар выходит в сторону улицы и нам нужно помочь ему убраться из под обшивки дома – вот зазор с вентиляцией нам тут и поможет.
Вот собственно и весь секрет правильного пирога каркасной стены. И помните главное правило: пароизоляция – внутри, ветрозащита – снаружи. Ну и про вентзазор, конечно.
Загрузка...