Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Современный каркасный дом, на мой взгляд, самый энергоэффективный вид жилья. Почему? Потому что его стены, пол и потолок на 90 % состоят из утеплителя. Остальное это несущие конструкции, двери, окна и материалы обшивки.

Давайте разберемся как правильно утеплить каркасный дом, чтобы в нем можно было жить с комфортом и летом и зимой.

Содержание статьи:

Утепление каркасного дома изнутри

Утепление каркасного дома снаружи

Чем утеплить каркасный дом, материалы

Утепление фундамента каркасного дома

Утепление пола каркасного дома

Утепление потолка каркасного дома

Утепление каркасного дома изнутри

При строительстве каркасного дома этап утепления следует после монтажа стен, кровли и частично электрической разводки, поскольку монтаж проводки допускается в стене дома между слоев утеплителя. Если снаружи каркас дома обшит листами ОСП толщиной от 9 до 12 мм, то можно приступать к утеплению дома изнутри. На мой взгляд, при грамотном монтаже плит ОСП можно даже не прибегать к использованию ветрозащиты, поскольку его функцию будут выполнять ориентированные стружечные плиты.

Самым распространенным строительным материалом стоек для каркасного дома является доска 150 на 50 мм, поэтому для утепления используются листовые материалы толщиной кратной 50 мм, например 100 и 50 мм или 3 слоя по 50 мм. Утеплитель укладывается в шахматном порядке таким образом чтобы стыки плит закрывались следующей плитой утеплителя.

Стойки в каркасном доме ставятся на расстоянии 590 мм друг от друга для то того чтобы утеплитель шириной 600 мм сразу вставал между ними враспор и не падал, а крепко стоял на том месту куда поставлен.

Кстати, на этапе планирования дома можно выбрать тот утеплитель который подойдет Вам больше по своим теплотехническим свойствам, паропроницаемости и ширине и сразу запланировать необходимый шаг стоек. Например если Вы планируете использовать пенополистирол шириной 50 см, то шаг стоек можно запланировать 505 мм, для того чтобы утеплитель хорошо вставал между стоек и оставался зазор для нанесения монтажной пены.

Итак, утеплитель установлен между стоек. Получили утепление стен толщиной 150 мм, при условии что в стойках используется доска  150 х 50 мм. Этой толщины будет достаточно для южных регионов страны, а также для дачных домов в любом регионе. А что делать, если теплотехнический расчет показал, что каменной ваты (или минеральной) плотностью 15-20 кг/м.куб. нам надо 200 мм толщиной в стене.

Для увеличения толщины утеплителя мы горизонтально к стойкам прибиваем брусок 50 на 50 мм и укладываем между брусками утеплитель толщиной 50 мм.

После того как весь утеплитель уложен в стены необходимо закрепить на стене пароизоляционную пленку. Поскольку ширина стандартного рулона 1500 мм, нам придется сделать 2 холста на каждую стену, при этом нахлёст желательно делать 10-15 см. Проклеивать нахлёст надо специальным скотчем для пароизоляции. Да, он значительно дороже обычных липких лент, но только он сможет гарантировать что останется приклеенным через год или через 5 лет, когда уже будет закрыт листами ГКЛ и к нему будет не подобраться.

Зачем нужна пароизоляция? Если простыми словами, то напомню из школьного курса физики, что в воздухе всегда есть пары воды и что масса пара в теплом воздухе всегда больше, чем в холодном. На картинке ниже показано максимально возможное содержание влаги в воздухе в зависимости от температуры.

А теперь представим , что у нас нет пароизоляционной пленки – теплый воздух сразу будет пытаться выйти наружу – в сторону улицы и вместе с собой потащит водяной пар, который в нем растворен. При этом, проходя через утеплитель он будет постепенно охлаждаться, а лишняя влага будет выпадать в росу и оставаться в утеплителе. Утеплитель таким образом довольно быстро намокнет из-за выпавшей в виде росы в нем влаги, перестанет выполнять функцию утеплителя, промёрзнет и заморозит стену (ну или пол, потолок), а этого нам не надо.

Поэтому главное правило утепления каркасного дома изнутри – установка хорошей плотной и проклеенной пароизоляции.

Надо отметить важное – пароизоляция на стенах должна соединяться с пленкой на полу и на потолке. Нельзя заизолировать стены, но не сделать это с полом и потолком. Пароизоляция должна быть по всему контуру внешних стен, полов и потолков дома.

Утепление каркасного дома снаружи

Теперь давайте представим ситуацию что у Вас есть каркасный дом и в нем внутри уже сделана отделка стен или уже смонтирован гипсокартон на стены и к тому же Вы думаете что дополнительное утепление стен изнутри съест внутреннюю площадь дома. Но утепления 150 между стойками на Ваш взгляд недостаточно.

В этом случае можно сделать дополнительное утепление дома снаружи. Хорошо, если еще не смонтирована внешняя отделка стен, ведь ее придется снимать.

Сначала на стены монтируются горизонтальные бруски 50 на 50 мм с шагом 590 мм между ними. Затем в промежутки между брусками устанавливаются плиты утеплителя толщиной 50 мм. Таким образом толщина утепления стен будет 150 + 50 = 200 мм – что вполне достаточно для Средней полосы России.

Если Вам нужна более теплая стена, то можете таким же способом уложить еще один слой утеплителя, только бруски разместить не горизонтально, а вертикально для перекрестного утепления. Как это показано на картинке ниже.

Теперь перед нами встанет задача: как сделать так чтобы утеплитель работал максимально эффективно? Надо обеспечить защиту утеплителя от выдувания тепла из него холодным ветром. Иначе в доме станет холодно. Как быть? Очень просто – надо по брускам между которыми установлен утеплитель прикрепить ветрозащиту.

Что интересно, на родине каркасного домостроения – в Северной Америке в качестве ветрозащиты повсеместно используется специальная плотная армированная бумага – фото ниже. Её даже монтируют поверх листов ОСП. Ведь на стыках ОСП при монтаже на каркас всегда остаются щели  – для теплового зазора. И такая бумага создает отличную ветрозащиту для утеплителя внутри стен.

В нашей стране получили распространение ветро-влаго-защитные пленки и мембраны. Мне, пожалуй, не стоит углубляться в название и марки от разных производителей. Отмечу важное – ветрозащита не только защищает от ветра, но и не позволяет намокнуть утеплителю от косого дождя.

А также ветрозащитная мембрана должна позволить пару, который каким-то образом попал в слой утеплителя выйти в сторону улицы из него.

Поверх ветрозащиты монтируется обрешетка из брусков или дюймовых досок и на эту обрешетку уже крепится фасад. Тут большой выбор: сайдинг, фиброцементный сайдинг, планкен, блокхаус, фасадные панели и т.д.

Чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания? материалы

Для утепления каркасного дома современная промышленность предлагает несколько вариантов, как говорится на любой вкус и кошелек. При выборе материала утеплителя оценивайте его по таким параметрам как:

• Пожаробезопасность – материал не должен поддерживать горение и не должен выделять опасные вещества при пожаре
• Экологичность – произведен из натуральных материалом с минимумом химических добавок
• Практичность – удобен при монтаже и при эксплуатации
• Низкая теплопроводность – должен иметь хорошие теплосберегающие свойства, которые выражаются таким параметром как Теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше.

Каменная вата – именно каменная, а не минеральная. Её делают из твердых базальтовых пород, самых настоящих камней. Камни сначала измельчают, потом расплавляют до жидкого состояния, затем расплав пропускают через своеобразное сито после которого образуются тонки каменные нити, они застывают и становятся твердыми, но очень тонкими. Эти нити укладывают слоями в маты. Затем маты формируют и подрезают до заданные параметров.

Для придания прочности матам используются  связующие элементы. Обычно это фенолформальдегидные смолы. Производителя заявляют, что в составе утеплителя из не более 4% и они находятся в твердом состоянии. То есть эмиссии в жилое помещение нет.

Каменная вата не горит, при нагреве не выделяет вредных веществ, что, несомненно, плюс.

Коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/кв.м.*К

Очень практичный материал с которым удобно работать при монтаже – хорошо встает между стойками каркаса и держится там плотно. Имеет низкое водопоглощение, то есть не накапливает в себе воду при попадании воздуха из теплого помещения (такое происходит при недостаточно пароизоляции или повреждении пароизоляционного барьера)

Срок эксплуатации от 30 до 50 лет.

Известные марки каменной ваты: Роквул и Технониколь каменная вата

Минеральная вата – отличается от каменной исходным материалом. Для ее получения используют кварцевый песок и сода, которые также используется при получении стекла, поэтому минеральную вату часто называют стекловатой.

Процесс производства абсолютно аналогичен производству каменной ваты с той разницей, что температура плавления песка ниже чем у базальтовых пород.

Минвата является негорючим материалом, хотя не выдерживает температуру выше 300 градусов (но откуда взяться такой температуре в стене?), при нагреве не выделяет вредных веществ.

Обладает более высоким водопоглощением чем каменная вата, то есть при нарушении пароизоляционного барьера способна накапливать в себе воду. По опыту могу сказать, что даже после накопления воды, она в сухую теплую погоду способна просохнуть за пару недель и может снова эксплуатироваться, хотя и может потерять немножко в геометрии.

Практичность – удобно работать, хорошо встает враспор стоек, хорошо режется ножом. При укладке желательно использовать респиратор и специальный костюм с перчатками.

Коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м.кв*К, то есть немножко выше чем у каменной ваты.

При её изготовлении по заявлениям производителя не используются фенольные и акриловые смолы, а для связующего применяется какой-то натуральный материал.

Также производитель заявляет что минвата не является пищей для грызунов. Ну конечно мыши ее не едят, но это не мешает в ней делать норы, поэтому при строительстве дома обязательно используйте сетку от грызунов там, где они могут проникнуть внутрь дома или стен. И это относится ко всем теплоизоляционным материалам с низкой плотностью и твердостью.

В нашей стране самым популярным минераловатным утеплителем является ТеплоКнауф. Лично я его использовал даже при утеплении стен бани, полов и потолка в доме.

Пенополистирол (пенопласт, ППС) – утеплитель, который получаю путем спекания вспененного ППС, который первоначально находится в состоянии шариков-гранул  размером от 4 до 7 мм.

Гранулы ППС получают в специальном реакторе из стирола, куда засыпают гранулы размером в 10-30 меньше чем они получаются после реактора. Если проследить цепочку то мы увидим, что исходным материалом из которого получают ППС является нефть.

В качестве утеплителя используется в стенах, полах и потолке в виде плитных материалов, реже в виде шариков в связи со сложностью монтажа рассыпного утеплителя в стены.

Бывает различной плотности. Показатель теплопроводности в среднем составляет 0,04 Вт/м.кв*К.

Абсолютно не боится воды и не способен её впитывать, а если вода в нем и остается то в таких количествах, что никак не влияет на его способность удерживать тепло. Если Вы оставите ППС на строительной площадке под открытым небом и пойдет дождь, то его в последующем не придется просушивать в течение 2-х недель, стряхнули капли и всё – материал готов к установке.

Но, при монтаже в стены обращайте внимание, что между плитой и стойкой остается щель, её обязательно надо заполнить монтажной пеной.

Хотя, большинство современных пенополистиролов являются негорючими, всё же не стоит такой утеплитель располагать вблизи элементов которые сильно нагреваются, потому что уже при 100 градусах он может расплавиться. В стенах ППС рекомендуют закрывать слоем штукатурки или толстым листовыми негорючими материалами.

При нагреве и горении способен выделять ядовитые вещества.

Срок службы ППС составляет до 35 лет. Грызуны им не питаются, хотя могут сделать в нем норы, поэтому необходимо использовать сетки против грызунов при монтаже этого утеплителя в стены и пол.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это улучшенный пенополистирол, поскольку за счет того что он проходит этап экструзии получается более плотным, прочным и долговечным. И более дорогим.

Гранулы ЭППС в размере меньше миллиметра, однако, теплопроводность у него ниже даже чем у ППС. Этот материал способен выдержать более высокое давление, поэтому его сейчас активно используют как несъемную опалубку и даже как слой утеплителя под фундаментные плиты в малоэтажном строительстве.

Плюсы материала:

• Практически не впитывает влагу
• Довольно прочный, что уже было сказано
• Низкая теплопроводность
• Долговечность, она обусловлена тем, что в структуру ЭППС не может попасть влага
• Не расширяется и не сжимается при изменении температуры
• Легкость монтажа – легко режется и стыкуется

Минусы:

• Уязвимый к солнечному свету (ультрафиолету)
• Горюч
• Цена – дороже ППС и значительно
• Чувствителен к некоторым видам растворителей

Используется в утеплении фундаментов, фасадов, перекрытий, реже в стенах.

Эковата – утеплитель, который производится из макулатуры. Волокна целлюлозы выделяются из бумаги (старые книги и газеты) и картона, создается своеобразная мягкая вата, которая пропитывается антипиреновыми добавками (до 20% в составе утеплителя).

В стены и перекрытия задувается с помощью специальных циклонов. Теплопроводность как у минеральной ваты.

Практичность более низка чем у плитных материалов, поскольку эковата задувается в уже готовый изолированный контур стен в каждую полость отдельно.

Сейчас появилась технология влажного напыления эковаты на стены.

Дешевизна утеплителя компенсируется высокой стоимостью работы специалистов которые ей утепляют дом. Так что Практичность у эковаты низкая. Экологичность тоже оставляет желать лучшего, поскольку высок процент антипиреновых добавок, а в состав исходного сырья входят газеты с типографской краской. Кроме того, данный утеплитель имеет высокую пылеватость, а пыль непереносима аллергиками.

Пенополиуретан – напыляемый двухкомпонентный утеплитель. По виду своего действия похож на монтажную пену. Сначала наносится вроде небольшой слой чего-то из пистолета, но потом это слой неожиданно увеличивается во много раз и получаем плотную пену, которая застывает.

Коэффициент теплопроводности – 0,019 – 0,03 Вт/м.кв*К, то есть приближается к ЭППС.

Практичность – никакая, поскольку самостоятельно нанести данный утеплитель у Вас не получится – нужен грамотный специалист с хорошим проверенным составом утеплителя с гарантированной плотностью и качественным оборудованием, а это точно не дешево.

Экологичность – на хорошем уровне, поскольку ППУ после заливки является нейтральным материалом, не выделяет газ и пыль, не пропускает холод и влагу, однако требует как и ППС хорошей защиты от высоких температур.

Долговечность – служит до 50 лет. Но требует защиты от солнечного света, так подвержен разрушения от ультрафиолета.

Итак в этом разделе нашей статьи мы рассмотрели все распространенные материалы используемые как утеплитель. Кто же займет место №1.

На мой взгляд по таким характеристикам, как цена, практичность, экологичность на первом месте окажется Каменная Вата (базальтовый утеплитель) , затем Минеральная Вата.

Во вторую очередь я бы использовал ППС и ЭППС при утеплении стен, но данный материал отлично подходит для перекрытий пола и потолка, ввиду своей стойкости к парам влаги и воде вообще.

И в последнюю очередь в своем жилом доме я бы воспользовался эковатой и пенополиуретаном. Но хочу уточнить, что это мое личное мнение и оно относится лишь к жилому каркасному дому. Каждый материл надо рассматривать в отношении объекта на котором мы хотим его применить.

Утепление фундамента каркасного дома

Отлично, теперь Вы знаете как утеплить стены. Но у нас еще не утеплен фундамент. Давайте уточним зачем и как его утеплять.

Предположим у Вас каркасный дом на ленточном фундаменте и если лента не утеплена, то при минусовых температурах фундамент промерзнет и будет охлаждать угол примыкания пола к наружной стене, при небольшом слое утеплителя бывает что пол и стены в этих местах так промерзают, что на плинтусе появляется иней.

Так вот, чтобы такое с нами не произошло необходимо утеплить фундамент. Использовать мы будем ЭППС (например пеноплекс) толщиной не менее 50 мм. Лучшее время для утепления фундамента это окончание заливки ленты – у нас есть прекрасная возможность углубиться и уложить слой утеплителя на грунт вровень с подошвой фундамента, затем с помощью клей-пены приклеиваем лист эппс к ленте фундамента.

Теперь нам необходимо сделать обратную засыпку фундамента до уровня грунта участка. Та часть эппс, которая осталась выше грунта нуждается в защите от ультрафиолета, поэтому наносим на нее слой клеевого раствора, вдавливаем стеклосетку и выравниваем всё в один уровень.

В дальнейшем эту часть фундамента можно отделать декоративными покрытиями.

Если у нас фундамент на сваях, то нам также требуется утепление пространства под домом, чтобы зимой в морозы снизить воздействие холодного воздуха и ветра на пол.

• Извлекаем грунт по контуру фундамента
• Делаем песчаную подушку и дренаж для отвода воды от фундамента
• Монтируем каркас из брусков между грунтом и обвязкой свая. Крепиться можно к обвязке
• Устанавливаем эппс на каркас и под отмостку
• Делаем отмостку
• Закрываем эппс декоративными панелями

  

Утепление пола каркасного дома

Давайте рассмотрим вариант когда дом еще строится и можно соблюсти всю технологию.

Теплый пол устраивается в цокольных балках, которые в свою очередь опираются на обвязку или фундамент.

• Если есть возможность монтируем снизу к цоколю ветрозащиту, сетку от грызунов и черновой пол из доски 25 на 150.
• Укладываем утеплитель (минеральная или каменная вата) между цокольными балками так чтобы он плотно в нем лежал и не оставлял воздушных пустот.
• Если укладывается пенополистирол или ЭППС, то щели между утеплителем и половой балкой пропенивается
• Укрываем утеплитель и пол сверху пароизоляцией и проклеиваем стыки специальным скотчем
• Укладываем обрешетку пола с шагом 100 – 150 мм
• Стелим на обрешетку фанеру или ОСП толщиной от 18 мм.

Утепление потолка каркасного дома

Утепление потолка очень важная часть строительства. Если Вы поручаете этот этап работ бригаде строителей, то поверьте что лучшим решением будет стоять у них за спиной и контролировать весь процесс работ. Иначе потом придется долго и мучительно все переделывать, терять время и деньги.

Приблизительно порядок утепления потолка одинаковый независимо от материала стен и фундамента. И выглядит так:

• Подшиваем к потолку хорошую пароизоляцию внахлест и проклеиваем стыки хорошим специальным скотчем
• Пришиваем к потолочным балкам обрешетку снизу  – доски 25 на 150 с шагом от 100 до 250 мм
• Подшиваем к обрешетке снизу сам потолок который запланировали, например листы гипсокартона, ГВЛ или ОСП
• Поднимаемся наверх вместе с утеплителем и укладываем утеплитель между потолочными балками аналогично тому как мы утепляли пол.
• Если слоя утеплителя в 150-200 недостаточно, то монтируем бруски 50 на 50 мм поперёк потолочных балок и укладываем между ними еще слой утеплителя.
• Стелим слой ветрозащиты
• Укладываем обрешетку из доски дюймовки
• Стелим половое покрытие – доски, ОСП, фанера – в общем на ваш выбор.

Как видим из материала статьи главное в утеплении – соблюдать порядок действий и подбирать хорошие и правильные материалы.